苏州南园宾馆(苏州南园宾馆电话)

去上海苏州，总要多住一晚第二天在苏州吃早餐。上海的早餐种类很多，苏州有的也差不多，但是我比较贪心。饭菜永远是别人家的香，早餐好像也和苏州的一样好。

我总是住在南苑饭店，它在石泉街上。这里曾是江夫人的宅基地，后被改建为苏州最早的国宾馆。整条街历史悠久。据说南宋惜春年间，江南大旱，开井取水，却得了十眼。井水涓涓而下，冬暖夏凉，从不溢出。这条街也因为水井而繁荣起来。以泉之名，“十全街”从此广为流传。这在《沧浪十八景》诗中有记载。此后，清朝乾隆皇帝南巡苏州，他曾在附近的带城桥下塘的织布房住过。当地官员为了讨好乾隆皇帝，将“石泉街”改为“石泉街”，因为乾隆皇帝自称“石泉老人”。

南苑饭店曾是江夫人的府邸，后被改建为苏州最早的国宾馆。源地图

南苑宾馆资料图

不过我住在石泉街不是因为历史，而是因为石泉街附近有很多好吃的早餐:南苑饭店以小笼包闻名，对面是一家裕兴记面馆，苏州三峡面馆。穿过凤凰街就是同德兴，也是苏州面馆里的佼佼者。说起同德行，一个冬日，上午10点左右，我从南苑宾馆出来，打算找个地方吃早餐，但尴尬的是，已经过了平时吃早餐的时间，还没到吃午饭的时间，吃的选择很少。我想我应该出去走走看看。有什么吃什么，结果都一样。是的，吃面条。苏州面真的是为早午餐设计的。如果真的一大早去吃面条，也不能吃太油腻。

石泉街

坐在同德行之后，我又开始纠结了。面对种类繁多的浇头，该吃什么？我想吃虾，好像过季了，我想吃炸鱼，又怕不香。最后我点了一个冒险。结果端上来的时候很惊艳。吞的时候好像没有热气。喝了一口，原来是一层油盖在热气上，面汤热乎乎的。太热了。冬天喝一口热汤，感觉很舒服，仿佛前一天晚上的寒冷已经一扫而空。面汤的热度足以唤醒味蕾，欣赏面汤中的各种味觉层次。众所周知，苏州面分为“红汤”和“白汤”。“红汤”看似是用酱油勾兑的，其实没那么简单。品酒师用炸鱼卤汁和“白汤”按一定比例熬制，而白汤是用鸡肉、猪肉、鳗鱼骨熬制而成。加入鳝鱼骨可以丰富汤的味道，还可以吸收汤中的碎屑和浮沫，使汤更加清澈。

同兴面馆各式各样的浇头，沈银图

所以，面汤是苏州面的灵魂。这热乎乎的面汤，只需一口就能看出一碗面的好坏。一份好的面汤，足够有新鲜感。如果只煮鸡肉或者猪肉，味道会比较单一。如加入鳗鱼骨爆鱼卤汁、蒜叶、胡椒粉等。被用来使它变得新鲜，那么汤的味道会改变一千倍。这时候用筷子把菜里的虾头翻炒到汤里。虾应该是饱满有嚼劲的，再加点酱。当酱料融化在面汤里，虾的鲜美和灵气也会融入汤中。

这样一个冬天的早晨，被一碗面变得美丽，在我心中留下了多年难忘的回忆。以至于每次去苏州，有时间就去同德行吃面。可惜，很难得到那天妙手回春的喜悦和美好。食物除了食材和味道，还要看心态，有时候并不总是因为事情。

苏州的面馆那么多，名字好像都是三个字，都像百年老店。苏州博物馆有一个光绪三十年的牌匾《苏州面业各店捐捐建》，上面记载了当年苏州生意最好的几十家面馆:关正兴、松鹤楼、郑源酒家、义昌福、南义兴、长春酒家、天兴酒家、瑞碧酒家、鲁兴酒家等等。到现在估计连苏州人都不知道哪些店还在，哪些有自己的特色。

于记虾面沈银图

苏州吃面条有很多规矩。鲁的《美食家》写了很多苏州面馆的界面，比如“重绿”、“避绿”、“交友过桥”等等。我吃面的时候，从来没有遇到过，也没有机会去学习去尝试。如今移动互联网时代，店家恨不得直接在桌子上贴个二维码扫单，早就失去了当年的氛围。

当然，上海人吃苏州面也不必遵循苏州的传统标准。毕竟各地喜好和口味不一样。我呢，喜欢苏州汤面和面条，不喜欢浇头。炸的时候浇头很好吃，比如杭州虾和鳝鱼都是在炒锅里炸的。即使浇头是预烤的，也需要像上海面一样:红烧肉加酱，鸭肉加酱，浓油加红酱……浇头泡在面汤里，也为面汤增色。对于苏州来说，比如一块预煮的肉，比如丰镇的肉卷，是凉的，或者卤鸭，是凉的。哪里好吃？

还有一次，我在苏州动物园附近的一个厨房里吃面。上海话里也说“奥藻”，意思是“脏”。熬面的汤底很特别。它是由鲱鱼鳃、蜗牛肉、鳗鱼骨等肮脏的废物制成的。，而且极其好吃。我是真的吃起了灶台面上瘾了，被汤底的神秘味道迷住了。

我想原因可能是鲱鱼鳃等废弃物通常不用于烹饪。对于人来说，这些味道是陌生的，所以吃起来是新鲜的。就像我，喝着灶具的面汤，越喝越想知道里面是什么。于是在开放式的厨房里偷偷看厨师的操作，只见她往碗里放盐、蒜叶等调料，然后把一勺面条和煮好的面条放进去。看起来没什么特别的，唯一的区别就是她会在每个碗里加一勺白色的东西。这一勺白色的东西是什么？是独家秘方吗？看着觉得有点眼熟。想了很多，终于想起来——是猪油！哦，这东西已经几十年没在家庭烹饪中使用了。怪不得吃起来那么好吃，那么“罪恶”。

除了苏州面，我还喜欢“绉馄饨”。半透明的表皮薄如蝉翼，中间夹着一点可爱的粉色肉末。它像一朵蓝色的花和一朵漂浮的云一样漂浮在汤里。如果店家比较考究，会在汤里放一些鸡蛋皮，撒一些虾、海苔、葱。

以前小馄饨是带着包袱卖的。担子的一端是一个锅，劈开的柴火在锅里燃烧。在上海被称为“柴火馄饨”，另一端装着馄饨、碗、勺子、油盐等。

这种馄饨见于《浮生六记》。苏州的黄花菜季节，沈父想和几个朋友出去春游，但是郊区没有餐馆。女主人云娘想出了一个主意，在城里雇了一个馄饨，各种各样的锅灶。

在鲁的记忆中，卖馄饨时，他得敲着竹竿喊。在《吃喝之外》一文中写道:“半夜前后，忽然看见远处有一堆火，然后有竹梆子卖小馄饨的声音，让我们想到肚子饿，觉得冷。我们冲到馄饨店吃了一碗…馄饨的味道真的很好吃。”

苏州平江路申银地图

当竹梆子被敲的时候，会发出“笃笃”的声音。在我的记忆中，敲竹杠的小贩是卖糖粥的。上海童谣:“德都德都，卖糖粥，三斤核桃四斤壳。”苏州的糖粥很好吃。在传统的柴火灶里煮，用硬柴烧，然后关火碳化，用硬柴炖。那种特殊的香气是煤气或电饭锅烧不出来的。

粥要煮到米粒开花，但不粘。是爽口的味道，上清液在锅里沉不下去。今天的糖粥，浇了一勺红豆沙，加了小圆鸡头饭，其实变化很大。传统苏州糖粥的摊主秦福元，是神秘观前老“商业街”苏州最繁华的地方。那时候米粥上浇的是脆皮豆，是用蚕豆泡的，然后加碱加水，再用火烧，但是不“沙”。那是一锅豆汤。秦家的秘诀就是再做一大锅热红糖水，冲进沸腾的豆汤里搅拌。在半糖粥里加一瓢脆皮豆瓣酱，黑油光的浓稠豆瓣酱甜甜的，有豆瓣酱的味道。

苏州平江路河道申银地图

太湖是鱼米之乡。米饭好，粥好吃。《浮生六记》中，如娘爱吃粥。起初，她和沈父许下诺言，以粥为媒。那天晚上，沈父饿了，他的女仆给他蜜枣。他太甜了，所以还是个女孩的如娘偷偷拉着他的袖子把他带到房间里，给他端上温热的粥和小菜。然后在《坎坷忧愁》这一卷里，云娘身体不好，经常生病。深泽温粥，一起啜饮。云强笑着说，“曾经我们聚在一起喝粥，但现在我们散在一起喝粥。如果是传说，那就可以叫《吃粥》。”

唉，风景词都是感伤，年轻人心情阴暗。一碗温暖的粥两个人喝可以甜如蜜，而在《你要去哪里》中，一碗粥却令人肝肠寸断。沈父家境并不富裕，丫鬟们平日吃茶、泡饭、煮粥，经常用芥末腌乳腐、虾米腌冬瓜配粥。腌奶烂就是烂奶烂，虾腌瓜就是冬瓜泡虾油，也是臭的。沈富也取笑她吃粪。她捏着沈富的鼻子，逼着他吃了一口虾瓜。没想到沈富尝了一下，还不如吃臭了。

其实芥菜腌奶烂和虾仁腌瓜都不是苏州特产，更像是杭州绍兴的味道。这种虾油卤汁是渔民在海边采来的虾蟹，放入盐中，放在坛子里炖十几天制成的卤汁。又咸又臭，不亚于时下有名的“鱼露”。

苏州人也用虾来做卤汁，这是一种精致的做法，比如虾子酱油，就是用河虾的虾子洗干净，拌上酱油。听着听着感觉是用红楼梦里的妙玉用梅花的雪水泡茶的一种方式，比小鱼小虾发酵的虾卤汁优雅多了。

还有就是采芝斋的特色——虾籽金枪鱼，用盐腌的金枪鱼放在煎锅里炸，用酱油和白糖料酒勾兑的酱料浸泡，再裹上河虾籽。吃起来咸香可口，回味无穷。粥也是不错的选择。一块虾籽金枪鱼可以配几碗粥。

吃粥，绉馄饨，汤和水配一些干点心。比如蟹壳黄，平江路的一个小巷子里有一个，几乎每天都要排队，下午三四点卖的时候就没了，买都来不及。再比如著名的哑巴锅贴。是长门高桥第一个做包子的哑巴厨师。后来搬到苏安新村，开到林顿路，店面越做越大。现在据说已经装修升级到民国风格了。哑炸厚底薄皮，面团发酵好，炸透了油很好吃，肉馅调料丰富。其实点四个炒的刚刚好。当你口吃第一个的时候，你会觉得新奇。和上海的炸的很不一样。再吃一个，就全是肉汁和口水了。真的很好吃！所以另一个，刚开始有点累。毕竟上海不太习惯苏州无锡的甜肉馅。吃完第四个，就停下来，然后就可以吃别的了。

哑炸资料图

有一次，我贪吃了八个多，然后吃了第一个，就闻到店外飘进来一股油味。我一看，原来是小区的一个路边摊在炸油饼，周围都是等着买早餐的居民。真的很久没吃过油饼了，在上海也找不到。这让我变得贪婪。我看着摊主把薄薄的油酥放到油锅里，它浮在油面上，慢慢浸在热油里，渐渐变成深金黄色。摊主用筷子夹起，沥干油，用纸包好，递给等在一边的学生。学生们接过来，转过身，迅速咬了下去。“咔嚓”，我仿佛听到了脆响，闻到了糕点的香气。看着眼前的哑炸，我后悔了:我应该少买几个的。