佛山三水，岭海回澜处，尽是人间美景

西江、北江、绥江在三水相汇，江水携带的泥沙沉积出了珠江三角洲，浩瀚的广府人文画卷就此展开。

尽管三水并不以风景名胜见长，却拥有一些颇具价值的历史遗存。“广东第一村”大旗头古村、广东三大古庙之一的芦苞胥江祖庙、广东现存最早的火车站旧址、珠三角所剩无几的疍家人聚落，都是不容错过的人文景点。

大旗头古村

三水有很多岭南特色的古村落，其中名气最大的一个，当属乐平镇的大旗头村。

三水大旗头村原名“大桥头”，始建于明嘉靖五年（1526），村里的居民多姓郑和钟。在2003年，大旗头村就与宏村、西递、田螺坑等古村落一起入选了首批国家级历史文化名村，第二年又被广东省文化厅评为“广东第一村”。

因为这座古村的名头实在有点太过响亮，翔哥好奇之下翻阅了一些资料，发现这座古村的背后的确有一段不寻常的历史，绝非浪得虚名。

实际上，大旗头村在很长一段时间里，都是一条默默无闻的村子。直到清朝光绪年间，村里才出了个大人物——郑姓的第十五代传人：郑绍忠。

郑绍忠本名郑金，相传他嘴大食量大，所以又绰号“大口金”。郑金早年是反清农民军的一员，后来倒戈降清，改名郑绍忠，率清军先后平定了太平军和广东客匪。再后来他又参加了中法战争，被左宗棠喝张之洞赏识，一路平步青云，最后当上了广东水师提督，加兵部尚书衔。

这位郑将军颇得慈禧太后器重，曾在清光绪二十年（1894）获朝廷恩准并得赐银六万两回三水大桥头建宅。于是郑绍忠就在田间地头建起了一组规模浩大的镬耳屋，分给村中族人居住。

郑绍忠于清光绪二十二年（1896）逝于广东水师虎门驻地，享年六十二岁。他死后葬于村西南的老虎岗，墓远远看去就像大旗飘展，于是后人就将村名改为“大旗头”并沿用至今。

时至如今，大旗头是粤中地区最有代表性的清代村落之一，拥有整个岭南地区规模最大的镬耳屋建筑群，二百多座清一色的硬山顶镬耳屋，坐西向东整齐划一。

在岭南地区的古村落，时常能看见镬耳屋式的建筑，但像大旗头村这样拥有如此大规模的清代镬耳屋，实属罕见。

镬耳屋是典型的广府民居特色建筑，其中两座山墙形似镬耳——又称鳌鱼墙，并引申为独占鳌头的意思。在过去，只有取得功名的官宦人家才有资格建造镬耳屋，而且镬耳墙的尺寸规模，还需要按照官位的高低、财富的多寡来制定。

可以想象，假如时光倒流到一百三十年前，清代的大旗头村是何等风光。

在大旗头村里有祠堂、家庙、府第、民居、晒坪、广场、池塘，其中最重要的建筑是村口的文塔和村里的五座祠堂：郑氏宗祠、尚书第、裕礼郑公祠、振威将军家庙、建威第。

其中，村口大榕树旁的文塔，高三层，里面供奉文昌君和魁星。因为这座塔的外形酷似一支笔，所以又被村民称为“笔塔”。塔旁有一棵高大挺拔的木棉，树龄已有一百三十余年。每逢初春便会铁枝繁花，殷红如火。

不仅如此，还有村前的池塘象征了洗笔的墨池，文塔下的方石象征了纸，池塘旁的晒谷场象征了砚。这“笔”、“墨”、“纸”、“砚”凑在一块，就组成了一副文房四宝。

从这儿，我们能看出郑邵忠将军对村中后人的期盼。据说，郑绍忠本人并不识字，只是因为擅武而从一介武夫打拼到了广东水师提督的位置，因此他希望郑氏子孙能发奋读书考取功名做官，而非像自己那样靠“打打杀杀”来建功立业。

大旗头村口有两棵树龄二百年的大榕树，盘根错节枝繁叶茂，被村民称为“双榕桂月”。我们从大榕树下的拱北门走进村里，首先会看到郑氏宗祠和尚书第。

郑氏宗祠始建于清光绪年间，大门联曰：纶音荣凤阙，将业焕龙坡。这儿是旗头村祭祀祖先，办理婚、丧、寿、喜，以及商议村内重要事务的场所。

郑氏宗祠旁边的尚书第，曾作为郑绍忠的私宅。这幢建筑的设计很注重防卫性，仔细看的话会发现大门的两侧有射击口。

如今的尚书第仅有第一进保存了下来，后面部分已经被毁坏，这里早年作过村里的食堂，现在是军事博物馆，里面展出了郑绍忠任广东水师提督时的一些实物和图片资料。

郑绍忠于清光绪十七年（1891）被朝廷委任为广东水师提督，清光绪二十年（1894）又被赏加兵部尚书衔，并诰封为光禄大夫赐头品顶戴。

此时的郑绍忠已年过六旬，本已是告老还乡的年纪，可是因广东海防内忧外患，所以朝廷诏令他留守虎门驻地，最终在两年后病逝于虎门水师驻地。

尚书第后方的建威第，是郑绍忠的府第。建筑原来有花园、通德门和轿厅，可惜现在均已经不存在了，现在是作为村史文化馆名人馆。

除了清末水师提督郑绍忠，大旗头村在民国时期还出了一个名人，那就是郑绍忠的侄子郑润琦。他曾任粤军第三师师长，授中将衔，后因牵涉进了廖仲恺被刺案，从此结束戎马生涯。

裕礼郑公祠，建于清光绪十五年（1889）。裕礼郑公祠是郑绍忠的祖祠，平面形式与其他祠堂略有不同，旁边多了一个开间，一些祠堂活动的辅助工作会在开间里完成。

振威将军家庙，建于清光绪年间。郑绍忠于虎门任上病逝后，朝廷追封他三代为振威将军，所以“振威将军”是郑绍忠曾祖的封号。

家庙大门的檐廊及大殿内的梁架均以木雕装饰，在屋面与墙壁的交接处有花木风景等题材的彩绘。现在这里是三水旅游文化创意展馆和非遗展馆，但翔哥这次来的时候并没有开放。

振威将军家庙前有一口古井，除此之外在村前的池塘边还有另一口古井。据说，在当年为了显示郑绍忠家族地位的尊贵，只有郑绍忠家族的村民才能使用家庙前的古井，其他村民就只能使用池塘边的古井了。

大旗头村的街坊布局，同样很巧妙。四五条深巷将古村分为几片，每条深巷的一端堵死，另一端修有门楼，在防火的同时也有一定的防卫功能。

若遇到外人入侵，可将门楼上的铁闸落下，村子便自成一个坚固的防守体系，这在曾经匪患猖獗的年代显得非常有必要。

这些深巷皆为青石板街，每隔数米便有一块石板凿空成铜钱的形状。仔细看的话会发现石板的下方有暗渠，可将村中的污水顺着地势送到村前的池塘再排往河涌。

这样的设计，让大旗头村在近一百多年来，即便是暴雨季节，也没发生过水浸街的事件。

实际上，大旗头村里的居民现在全都搬去了旁边的新村，但还有不少人家在老宅子里供奉着自家的祖先牌位，甚至还有来上过香的痕迹。最后，我们从南定门走出了古村。

芦苞胥江祖庙

在珠三角地区，人人皆知佛山禅城有一座香火鼎盛的佛山祖庙，却很少人知道在三水芦苞镇的北江河畔还有一座胥江祖庙，同样非常“灵验”。

实际上，这座胥江祖庙可不是一座普通的寺庙——它不仅是三水地区现存最古老的庙宇，还与佛山祖庙、悦城龙母庙并称为广东三大古庙。

胥江祖庙与佛山祖庙主要供奉的神祗一样都是北帝，即北方真武玄天上帝。正值农历新年，所以来胥江祖庙祈福的游客特别多，有不少还是扶老携幼来这儿上香，祈求新一年合家平安。

胥江祖庙始建于南宋嘉定年间，距今已有八百多年。在此后，历经了元、明、清等朝代的多次修葺与重建，赋予了这座庙宇瑰丽多姿的外表，成为一座富有艺术性的宫殿。

然而，自清末光绪年间起，胥江祖庙因为多年失修，导致了不少建筑损毁，庙内供奉的神龛神像也已经荡然无存。元、明两代的遗物，仅剩下了武当行宫前的石狮子与部分柱础，所以建筑整体呈清代的风格。

胥江祖庙前的禹门牌坊，建于清嘉庆十五年（1810），原本位于武当码头，1993年因修北江大堤而迁移到了现在的位置。

在传说里，北帝为掌管水域的神灵。对于河网密布的珠三角来说，古时的交通以船渡为主，所以“北帝”是极为重要的神袛。行驶在北江上的船，会由芦苞的武当码头登岸，经禹门牌坊到胥江祖庙祭拜北帝，以求平安。

胥江祖庙建筑群由三座庙宇并列组成，道、佛、儒并立。武当行宫（即北帝庙）作为主庙居中，左侧为普陀行宫，右侧为文昌宫，分别供奉着北方真武玄天上帝、观世音菩萨、文昌帝君的神像。

三庙的建筑均为二进院落，结构基本一致。祖庙的北侧还有一座华山寺，是后来重建的建筑，风格与三座庙宇迥异。

芦苞胥江祖庙最为人所津津乐道的，是它汇聚了岭南建筑最精华元素：三雕二塑一彩，即木雕、石雕、砖雕、陶塑、灰塑和彩绘。其建筑工艺极具艺术张力，瑰丽精巧的程度，令人叹为观止。

武当行宫在三庙里居中，由山门殿和主殿组成，武当行宫是芦苞胥江祖庙的主要建筑，也是宗教崇拜的中心。

山门殿屋脊上的清代陶塑雍容华丽，二龙戏珠和人物栩栩如生，署名“文如璧”，为清光绪十四年重修时所制。文如壁是清康熙年间石湾窑制陶名工，他的子孙以“文如璧”作商号名，佛山禅城祖庙、广州陈家祠和仁威庙的陶塑瓦脊均出自他们家。

除此之外，屋脊还保留了部分清咸丰三年塑造的石湾陶瓷装饰，是现存于建筑上有历史记载的年代最早的石湾陶塑。

山门殿屋檐下方的左右石雕虾弓上，各置小石狮一头。在檐柱与山门墙之间饰有两组镂金横梁木雕，内容一面为“瓦岗寨”故事，一面为“西辽国”故事，也是光绪十四年重修时所制。

武当行宫主殿前的檐廊木梁枋和雀替上，雕刻有祥瑞的鸟兽图案，加上梁枋至屋檐间的十二座大型莲花托斗拱，使大殿显得更加富丽华贵。

此外，在天井的庭栏和大殿石级护栏上，还有明代“三羊启泰”、“麟吐玉书”、“双凤朝阳”等祥瑞画面的石浮雕。

主殿中央的紫宵宫，供奉的是主神北方真武玄天上帝，即北帝。在他的旁边还各有一个神像，左侧拿印章的是掌印文臣，右侧执黑旗的是司旗武尉，文左武右拱卫着紫宵宫，外侧还有十大元帅。

在武当行宫天井院落两旁的女儿墙上，各有一组大型陶塑：左侧是“聚义梁山泊”，右侧是“三英战吕布”，均为佛山工艺美术大师凌国礼在1991年胥江祖庙大修时所重修。

左侧的“聚义梁山泊”，描绘的是《水浒传》第七十一回梁山泊英雄排座次的场景。只见梁山好汉一个个刻画得细腻鲜活，形神兼备，栩栩如生，让人拍案叫绝！

从陶塑的细节可以看出，制作的工艺极为精湛。

“聚义梁山泊”的下方是一组灰塑，题材为“郭子仪祝寿”，即唐代郭子仪七十寿诞，他的七个儿子和八个女婿身着官袍跪拜堂前，为老人庆寿的情景。

值得一提的是，这组灰塑的装饰手法很奇巧：在灰塑的背后用了玻璃镜作为垫底，可以将阳光反射，使之闪闪发亮，令灰塑人物美轮美奂。

右侧的“三英战吕布”，刻画的是《三国演义》中，刘备、关羽、张飞兄弟三人在虎牢关，与吕布大战的故事情节。吕布虽勇，但毕竟以一敌三，最终败走。

“三英战吕布”的下方，理应也有一组灰塑，据查到的资料说是“韩熙载夜宴图”，然而此组灰塑的人物却不见踪影，不知何故？

武当行宫左侧的普陀行宫，俗称观音庙，主殿供奉观世音菩萨。

建筑格式与武当行宫类似，但主殿前的檐廊梁枋上独具匠心地设置了一块驼墩，通体镂刻了各式祥瑞画面，精美绝伦。

武当行宫右侧的文昌宫，建成年代较晚，为清嘉庆年间加筑。大殿前檐柱上的对联，为著名书法家秦咢生手书，1985年补刻。右为：肄水涌文澜学海无涯冲碧浪；左为：玉衡司桂籍蟾宫有路步青云。

文昌宫的主殿内供奉文昌帝君，即掌管士人功名禄位的神灵。民间认为文昌帝君负责人们的学业和考试，所以虽然他是道教的神，却又有浓厚的儒家色彩。

主殿两旁是六十甲子神像，又称岁神或本命神。每逢农历新年，道教信徒都要为自己的岁神烧香、叩拜。

河口火车站

建成于1903年的河口火车站，可以说承载了几代三水人的记忆。

河口的广三铁路三水火车站旧址，据说是广东现存最早的火车站，于清光绪二十四年（1898）筹建，五年后竣工，位于当时的三水县城——河口。

广三铁路是中国最早的复线铁路之一，东起广州芳村石围塘，经佛山禅城至三水河口，这座火车站就是当时广三铁路的终点站。

因为三水河口地处西江、北江、绥江的汇合处，所以自古是河运中枢。在1945年以前，三水的县城一直是河口。

清光绪二十三年（1897），英国强迫清政府签订《中英缅甸条约》，条约规定广东三水为通商口岸。同年，英国在三水河口设立了三水海关税务司公署，关税收归英国所有，如今在河口依然能见到当年的旧海关大楼。

在广三铁路通车后，更多的客流和货物通过铁路从广州运至河口，然后再用船只水运发往西、北、绥三江上游各地，“水陆联运”让三水河口成为了当时珠三角最重要的交通枢纽之一。

抗战胜利后，三水县城从河口迁移到西南。到了上世纪80、90年代，随着三水至茂名的三茂铁路通车，客货运业务转由新三水站承担，河口火车站成为了一个“死角”，逐渐失去交通运输的功能。

现在，这座停摆了二十年的老火车站，摇身一变，成为了铁路博物馆和火车主题公园。只有矗立在二层黄色小楼前的文保碑告诉人们：这里就是三水百年老火车站。

趁着难得的阳光，抓紧时间拍几张人像，定格下这冬日暖阳的美好。

北江大堤

大江滔滔，大堤巍巍。

珠江干流之一的北江，自北至南贯穿三水全境，在河口一带转折向东，又通过思贤滘与西江相通。将江水与城镇隔开的北江大堤，也随之成了三水人生活中的一部分。

北江大堤拱卫着广佛乃至整个珠三角，但在当地居民的眼里，它又是散步和放风筝的好去处。三水境内的北江大堤很长，若在三水的中心城区，不妨去西南武庙对开的那段北江大堤感受一下。

北江大堤下方的西南武庙，是三水西南最古老的庙宇，庙前牌坊上有浮雕大字“岭海回澜”。从字面意思看，“岭海”指代两广，“回澜”的意思是波涛回旋，“岭海回澜”就是指北江水在武庙附近回流。

北江水为什么会回流呢？这是因为这一处河段已经属于北江的河口段，水流同时受上游径流和海洋潮汐的影响，所以若遇到涨潮，海水就会倒流至此，因而称“岭海回澜”。

北江大堤的历史可以追溯到南宋，当时已有北江沿岸的居民修建了数道堤围以抵御北江的洪水，其中最早的一段是由芦苞至黄塘的榕塞西围。不过，因为古时生产力低下，也没有人统一指挥，这些堤围并没有形成完整的联防体系，防洪能力甚为低下。

据《三水县志》和《北江大堤志》所载，从明代初年三水建县到1949年的四百余年里，三水共发生了较大水灾八十多次。其中在1915年的“乙卯水灾”，珠江三大干流西江、北江、东江同时发生了洪水，造成堤围崩决，沿江村镇淹没殆尽，全省死伤超十万人，就连广州的西关和河南（今广州海珠区）也受到了很大的影响。

直到解放后的1954年，广东省动员数万人，在原有堤围的基础上以大培修的方式修筑了北江大堤。此后，大堤又经历了四次大规模的维修加固，最终筑成了这条固若金汤的抗洪防线。

现在的北江大堤，北起清远的石角岐背岭，沿北江左岸而下，经三水的大塘、芦苞、西南，止于南海的狮山，全长63.34公里，其中三水境内38.91公里。

大塘疍家鱼市

为了寻觅河鲜的美味，我们来到上游的大塘镇，这里的北江大堤又是另一番景象。发源于肇庆广宁的漫水河，在大塘圩对开的澉鱼咀汇入北江，冲积出一片适合船只停靠的浅滩。

如今，这片浅滩是珠三角地区所剩无几的“水上族群”——疍家人的聚居地之一。被称为水上“吉普赛”人的疍家人，世代居住在江水上，以船为家，逐水而居。一艘艘渔船是他们谋生的工具，也是他们居住的家。

“疍家”这一称谓，或是因为他们以舟为家，如蛋壳漂泊于水面；又或是因为他们常年在水中与风浪搏斗，生命如同蛋壳般脆弱。

疍家人在两千年前就已经出现，他们的起源并不明确，只知道曾经广泛分布在两广地区。在粤语里，就有“疍家婆打仔——睇你走得去边度”、“疍家鸡见水——得个睇”这样与疍家人有关的歇后语。除此之外，某些传统的疍家美食也一直流行至今，当中名气最大的，毫无疑问是广州西关名小吃艇仔粥。

在大塘镇油金大桥附近的江边，停靠了密密麻麻上百艘疍家人的船只。这些疍家人祖祖辈辈以捕鱼为生，每天他们会带着渔获上岸摆卖，在北江大堤下形成了一个鱼市。

在以前，疍家人不获准上岸陆居，官府也不颁予户籍。直到清代中期实施海禁，部分疍家人才开始上岸定居，过上半渔半农的生活。

到了解放后，政府为疍家人提供住所和学校，帮助他们融入陆居生活，随着时代的变迁，越来越多的疍家人选择弃水上岸，至今仍守在船上的，大多都是老一辈的人。这个延续了近两千年的特殊群体，或许很快就不复存在了。

从北江大堤的台阶往下走到江滩，可以感受到一股扑面而来的淡淡水腥味。疍家人将新鲜的鱼获摆在铝盘里，供客人挑选购买，客人买完河鲜后，可以直接拎去大堤旁的大排档加工。